У лилии сгнили корни что делать. Болезни лилий и их лечение – в чем причина тревожных волнений? Болезни лилий и их лечение с фото

Лилия - многолетнее растение, вырастающее из луковицы. Сортов ее насчитывается более 110. Распространен цветок повсеместно, кроме областей вечной мерзлоты. Даже в холодных регионах произрастают какие-нибудь виды, например, Лилия саранка. В семействе лилейных есть и съедобные разновидности. Например, луковицы тигровой лилии, которая произрастает в средней полосе России, вполне годятся в пищу. Их едят свежими, добавляют в салаты, жарят с другими овощами, используют как гарнир к мясным блюдам.

Употреблять в пищу можно только собственноручно выращенные луковицы. Покупные (для посадки) могут быть обработаны токсичными химикатами.

Луковицы лилий

Конечно же, цветок в первую очередь ценится за свою красоту. С этой целью его и выращивают вот уже более 10 веков. Селекционеры без устали выводят новые гибриды. Лилия очень востребована как садовое растение. В оформлении цветников она - едва ли не главное растение. Разнообразие форм и расцветок позволяет удовлетворять желания самых капризных цветоводов. Также лилия прекрасна в срезке. Многим нравится ее очень сильный аромат. Но в спальне букет с лилиями лучше не ставить. Ее запах способен вызывать головную боль.

Все о луковицах лилий

В зависимости от сорта и возраста луковицы бывают от 12 см в диаметре и до 22 см. Это не относится к «деткам»: они мелкие, диаметром не более 1 см. Каждый год объем увеличиваются на 2 см. Через пару-тройку лет появляются первые цветы (иногда - через год). Их бывает немного, они не очень крупные. Полной зрелости растение достигает к 5 годам. Тогда и луковица набирает максимальную кондицию. Из такого материала вырастает мощное растение с крупными бутонами.

Все о луковицах лилий

Зрелая крупная луковица бывает облеплена «детками». После выкапывания они легко отделяются от матери. Главное - постараться достать все семейство из земли. Лилии должны храниться в помещении. Если какое-то количество останется в почве, то это:

• потеря будущего посадочного материала;
• непредусмотренное прорастание лилии при удачной зимовке.

Хотя, если позволяют климатические условия, «деток» можно на доращивание оставлять прямо на участке. Просто следует лучше укрыть грядку с посадками.

Обратите внимание! Как укрывной материал можно использовать торф, перегнившую листву, хвою и так далее.

Сохранение луковиц лилий до посадки

Так с чего начать и как сохранить луковицы лилий до весны в домашних условиях? Луковички лилии готовы к выкапыванию осенью, во второй и третьей декаде октября, когда пройдут первые заморозки. Правильно будет их сначала обрезать, оставляя 5-8 см черенок над луковицей.

Сбор и обработка посадочного материала

К процессу сбора семенного материала нужно подойти ответственно. Чтобы не поранить луковки, лучше их выкапывать из почвы вилами. Далее весь материал следует промыть и сразу осмотреть на предмет повреждений. Здоровые луковицы рекомендуется на 30-40 минут положить в раствор инсектицида (подойдут Карбофос, Фундазол, Фуфанон и так далее). Обработанный материал сушится около недели в темном прохладном месте (до +15 градусов).

Важно! Для этих целей отлично подходят неотапливаемые хозблок или гараж, но никак не квартира.

Закладка на хранение

Наступает самый важный момент - закладка семенного материала на хранение (предварительно припорошив фунгицидом, типа Трихофлор, Бактофит). Сохранение луковиц - очень ответственное дело.

Как хранить лилии до посадки:

• Положить в бумажный кулек, перемешав с вермикулитом.
• Разложить в низкой картонной коробке с вентиляционными отверстиями. Между луковичками насыпать вермикулит.
• Выстлать дно картонного или деревянного ящика речными песком и поверху разложить посадочный материал. Плюс этого метода в том, что, засыпав первый слой луковиц полностью песком, можно повторить процедуру. Получится два слоя.
• Дно пластикового мешка выложить толстым слоем торфа (не менее 15 см, на него выложить луковицы, насыпать еще слой торфа и на него - опять материал и так далее. Обязательное условие - наличие вентиляционных отверстии в мешке!

Обратите внимание! Сохранять посадочный материал можно в горшках. То есть сажают в торф и хранят, как обычно луковицы этой культуры, а весной просто с вазоном выносят в сад.

Условия для хранения

Самый опасный враг посадочного материала - это повышенная влажность. Она часто ведет к гниению луковок. Много неприятностей приносят и отсутствие проветривания - развиваются грибки. А колебания температуры могут привести к засыханию материала либо к преждевременному прорастанию. Поэтому стоит выбирать помещения, отвечающие таким требованиям:

• Хорошая вентиляция.
• Влажность не более 70% и не менее 40-50%.
• Температура воздуха от 0 до +4 градусов.

Даже при соблюдении всех этих правил стоит регулярно проверять состояние луковиц (хотя бы пару раз за зиму). Если появилась гниль - нужно соскоблить пораженные участки и обработать ранку зеленкой, присыпать толченым углем, порошком корицы. Если же материал засох и сморщился, надо незамедлительно увлажнить сами луковицы и наполнитель.

Важно! В дальнейшем подпорченные луковки нужно держать отдельно от здоровых.

Восстановление засохшей луковицы

Качество цветения зависит от исходного материала. Если луковицы сохранились здоровыми - это одно дело, и совсем другое - если весной обнаружилась их порча. Если не принять срочных мер, можно лишиться растения или получить хилые невзрачные экземпляры.

Интересная информация! Оживить можно луковицу почти в любом состоянии. Если есть хоть небольшой живой участок, можно попробовать ее реанимировать.

Способы реанимации

Для начала ее следует освободить от внешних чешуек. На этом этапе можно будет обнаружить живой материал. Его нужно замочить в 0,5% растворе марганца или в препарате, усиливающем корнеобразование (Корневин, Эпин). Через 10-12 часов луковицу можно высадить в горшок либо на садовом участке (весенний вариант).

Бывает так, что при излишне высокой температуре в помещении луковички просто засыхают. Ничего фатального в этом случае нет. Просто требуется восстановить потери воды. Для этого засохшие луковки оборачиваются хлопковой тряпкой или марлей, намоченной в 0,5% растворе марганца. Через день - два они восстанавливаются и готовы к высадке.

Если же луковица выглядит вялой и мягкой на ощупь, придется обратиться к стимуляторам роста. То есть поместить в разведенный препарат типа Эпин, Корневин, Гетероауксин. Инструкция по применению обычно пишется на упаковке. Например, для Эпина (обработка клубней и луковиц цветов) пропорции - 1 мл на 2 литра воды. И луковицы рекомендуют оставить в растворе на сутки. Через обозначенное там время материал достается и высаживается.

Корневин

Еще есть способ восстановления луковок, которые слегка подгнили: вначале порченый участок счищается до живого места, а затем рана обрабатывается аптечной зеленкой.

Если до весны еще далеко - обработанный материал следует обернуть влажным мхом, затем бумагой и положить в пластиковый пакет с вентиляционными отверстиями. Если мха под рукой не оказалось - сойдет и влажная марля. Только через день луковицу следует переложить на слой влажного (но не мокрого!) песка и через несколько дней просушить на солнце. Затем хранить в холодильнике до высадки.

Иногда луковицы могут подмерзнуть. Если под руками они размазываются - восстанавливать их нет смысла, но если чувствуются твердые участки, можно попробовать счистить подмерзшие участки и отправить материал в раствор стимулятора. Через сутки следует их извлечь из раствора и убрать на хранение, пересыпав сухим торфом.

Конечно, лилии - капризные цветы. Но их красота стоит того, чтобы со всем вниманием отнестись к их выращиванию. Если вовремя убрать луковицы, правильно их сохранить (так как реанимировать луковицы луковичных цветов гораздо сложнее), удачно высадить, то радовать они будут все лето.

Успех культуры лилий во многом зависит от знаний их биологических особенностей. Основная отличительная особенность этой культуры — наличие чешуйчатой луковицы белого, желтого, красного или коричневого цветов. У луковицы лилии нет плотных кроющих чешуй, она состоит из сильно укороченного стеблевого образования, называемого донцем, и плотно облегающих его мясистых чешуек. В нижней части донца расположены всасывающие и втягивающие луковичные корни. В верхней части луковицы ежегодно закладывается почка, из которой весной развивается надземный стебель. На нем у основания цветоносного побега под землей формируются надлуковичные однолетние корни, которые отмирают одновременно со стеблем. Они выполняют всасывающую функцию и поддерживают цветоносную часть побега. Если повредить точку роста, в текущем году новая почка уже не сформируется. Луковица без стебля может пролежать в земле до следующей весны, заложить новую почку и дать нормальный стебель, а может заболеть и погибнуть.
Одна из распространенных причин гибели луковиц лилии — неправильный водный режим. В природе лилии растут на рыхлой или каменистой почве, на склонах гор и оврагов, по берегам рек, то есть на участках с очень хорошим дренажом. Как и все луковичные, лилии легче переносят засуху, чем застой воды. Поэтому недопустимо высаживать их в плотный чернозем или суглинок. Для выращивания лилии подходят только плодородные, рыхлые, песчанистые, богатые растительными остатками почвы с нейтральной или слабокислой (для большинства видов) реакцией. Если почва не соответствует данным требованиям, в нее (на глубину не менее 50 см) добавляют торф, компост или листовой перегной.
Участок для лилий выбирают хорошо освещенный или полутенистый (здесь они зацветут позже, но цветки будут более нежнее). Полутенистый участок должен хорошо проветриваться (но без сквозняка), а почва прогреваться солнцем хотя бы несколько часов в день. Чтобы избежать скопления талых или дождевых вод, участок должен располагаться на небольшом возвышении или склоне.
Большое значение имеет глубина посадки луковиц лилий. Считается, что луковицу нужно высаживать на глубину, в 4—5 раз превышающую ее высоту. С одной стороны, глубокая посадка обеспечивает хорошее развитие надлуковичных корней, сохраняет влагу, а зимой предохраняет от вымерзания. С другой — почва на глубине более плотная, в ней мало питательных веществ, а главное, воздуха. Кроме того, биологические особенности лилии таковы, что втягивающие луковичные корни постоянно затягивают луковицу вглубь. Наглядно это можно наблюдать при выкопке многолетних гнезд лилий тигровой и даурской, растущих у нас в природных условиях. За несколько лет луковицы этих видов самостоятельно "забираются" на глубину 30—40 см. Если их пересадить в рыхлую, удобренную почву на глубину 12—15 см, цветение будет продолжительным и обильным. Поскольку все современные декоративные лилии — гибриды, а их выносливость ниже, чем у лилии даурской, следует искусственно поддерживать глубину посадки с помощью ежегодных пересадок.
Пересаживать лилии на нужную глубину и на новое место лучше всего в августе, когда стебель растения еще не обломался. Луковицу выкапывают и внимательно осматривают. Если она здоровая, чистая, с хорошими корнями, ее можно тут же высадить на подготовленный участок. Если корни бурые и трухлявые, луковицу нужно продезинфицировать в растворе марганцово-кислого калия или фундазола (желательно для лилий приобрести специальный фунгицид против корневых гнилей). Если трухлявые не только корни, но и донце, ее выбраковывают. При посадке луковицу можно обернуть мхом. Такая "шубка" убережет чешуйки от гнили, а корням даст полную свободу для роста.
Долговечность луковицы зависит от сорта. Есть сорта, у которых луковица ежегодно образует гнездо, состоящее из 2—3 молодых луковиц. Они живут, пока сохраняются оптимальные рыхлость и питательность почвы. Некоторые сорта образуют только детку. В условиях скученности у детки очень мало шансов стать взрослой луковицей. Есть такие сорта, которые не делятся и не образуют деток: к 3—4 годам луковица достигает максимального размера, пышно цветет и погибает.

Вредители и болезни.
Молодые ростки лилий радуют глаз своей сочностью и свежестью. И тут же находятся желающие ими полакомиться. Первыми заявляют о себе гусеницы озимой совки. Они отгрызают ростки чуть выше уровня почвы, в результате чего стебель вырастает без соцветия. Проснувшиеся личинки хрущей поедают мелкие ответвления корней — это угнетает рост лилий. А зловредные проволочники уже с осени забираются в луковицы, просверливая в них дыры. Между чешуйками луковицы могут поселиться многоножки, которые особенно распространены в южных районах. Поврежденные и ослабленные луковицы заселяют колонии луковичных клещей, и растение погибает. Поэтому очень важно весной очистить почву от вредителей. Существует много различных способов. Если они не помогают, применяют локальные поливы инсектицидами (например, БИ-58 новый, базудин]. Для этого вокруг молодого ростка устраивают лунку и заливают в нее небольшое количество раствора, стараясь промочить почву до корней.
К сожалению, кроме перечисленных вредителей, существуют и другие. Едва распустившиеся листья становятся объектом нападения тли. Позднее, с установлением теплой погоды, появляются крошечные, похожие на мушек насекомые — трипсы, которые высасывают сок из листьев, стеблей и бутонов растений. Листовые пластинки при этом покрываются сетью штрихов и точек, стебли и бутоны искривляются. Лилии быстро отцветают и засыхают. Другои вид трипсов (взрослые особи блестяще-черные, молодые — оранжево-розовые) поселяются на луковицах.
Еще один опасный вредитель лилий — листовая и корневая нематоды. Причиняемые ими повреждения похожи на повреждения от трипсов. Распознать визуально нематоду очень трудно. Замечено, что ее массовое развитие наблюдается на ослабленных растениях, поэтому избежать этого вредителя можно лишь соблюдая все агротехнические мероприятия.

В некоторых засушливых районах встречаются огородные слизни. Днем они скрываются под камнями и мусором, а ночью выползают и выедают в листьях растений большие круглые дыры. Особенно для них привлекательны ранние всходы. Вместе с первыми ростками из земли выползают небольшие ярко-красные жуки с черными головкой и ножками — это лилейный жук. По вредоносности его можно сравнить только с колорадским. Особенно опасны жуки второго поколения. Они мгновенно доедают листья, которые не успели съесть жуки первого поколения и личинки, и принимаются за бутоны и стебли, прогрызая в них сквозные дыры. Этот период приходится на конец цветения азиатских лилий и ЛА гибридов. Позднее цветущие лонгифлорумы и ориентальные лилии поедаются ими еще на стадии бутонизации. Поэтому очень важно не допустить массового развития лилейных жуков второго поколения.
Как ни внушителен список вредителей лилий, существуют еще и заболевания. Самое распространенное - серая гниль, вызываемая грибком ботритис. В сырую погоду или при загущенных, плохо проветриваемых посадках листья лилий покрываются светло-бурыми, маслянистыми на вид, округлыми пятнами. Болезнь распространяется снизу вверх, пока не засохнут все листья и стебель. Луковица может остаться целой, хотя побуревшие корни свидетельствуют о наличии инфекции. Появлению болезни способствуют дожди, загущенность посадок, обилие сорных трав. Иногда у лилии сначала засыхает верхушка, а затем и весь стебель. Такие растения лучше выкопать и убрать с участка, поскольку луковицы обычно сильно разрушены и распадаются на отдельные чешуйки.
Против вредителей и заболеваний желательно бороться комплексно. Как только оттает верхний слой почвы, следует аккуратно сгрести и удалить с участка укрытие из листьев. В них зимовало множество вредителей. Обнажившуюся почву нужно сверху обработать древесной золой. Как только распустятся молодые листья, провести первое комплексное опрыскивание (растений и почвы) инсектицидом и фунгицидом. Фунгицид обеззаразит от гнилей, а инсектицид уничтожит большинство вредителей, обитающих на растении и в верхнем слое почвы.
Следующее опрыскивание проводят во второй половине мая — начале июня, когда на лилиях появятся бутоны. Для этого можно использовать инсектицид, предназначенный для уничтожения колорадского жука. Если хорошо обработать почву, препарат уничтожит лилейного жука и его личинки, тлю, трипсы, личинок зеленого кузнечика, гусениц совки. После обильных дождей опрыскивание лилий фунгицидом следует повторить. Фунгицид, предназначенный для обработки томатов от фитофтороза, спасет лилии от первой вспышки серой гнили. Повторную обработку растений инсектицидом нужно проводить в период, когда обрабатывают картофель против колорадского жука. В этом случае уничтожается лилейный жук второго поколения и его личинки, а также тля, трипсы, личинки зеленого кузнечика. Кстати, последний (относительно новый для нас) вредитель стал наносить весьма заметный урон огородным и цветочным культурам.
К сожалению, лилии в наших цветниках не могут расти самостоятельно, их нужно выращивать. Ежегодная пересадка на новое место на необходимую глубину спасет луковицу от плохих условий, болезней и вредителей. Отбирая в конце каждого сезона образующуюся детку и подращивая ее до полноценной луковицы, можно создать фонд, необходимый для сохранения данного сорта.

Раньше, несколько лет назад, не могла себе даже и представить, что так увлекусь этими цветами. И чем же они меня так зацепили? Наверное, своей какой-то грациозностью, величеством, красотой. А какая тяга к жизни? Даже почти мёртвая луковица может дать потомство – детку. Реанимировать лилии можно практически в любом состоянии. Главное надо верить в силу луковицы, и помочь ей в стремлении к жизни.

Если на улице холодная зима, а ваша луковица проснулась и тронулась в рост, — не беда, нужно обернуть луковицу влажным мхом сфагнумом и поместить в пакет с маленькими дырочками, (для вентиляции) и положить в холодильник в овощной отдел до высадки.

А если росток на луковице великоват и начали разворачиваться листочки, то нужно посадить лилию в горшок с влажной почвой, или же использовать торфоперегнойный горшок, в котором луковицу весной можно посадить в грунт в месте с горшком. А пока отправляем горшок с луковицей, помещенный в пакет в холодильник.

Ну а в случаи, если росток расправил листики и розетка бурно начала рост, тогда смело садим луковицу в горшок с питательным грунтом и ставим на самый светлый подоконник. Азиатские лилии могут зацвести, если им будет достаточно света, если световой день ещё короткий, то надо досвечивать лампой. Весной лилию надо вынести в сад, и аккуратно перевалить в открытый грунт.

От каждой луковицы можно отделить внешние чешуйки, и положить в пате6т с влажным мхом и надуть. Затее оставляем в тёмном месте для образования малюток-луковок. Отделять внешние чешуйки не чуть не жалко, так как они зачастую бывают поражённые гнилью, и сломанные. Их дезинфицируем в растворе марганцовки, и луковице ничего не грозит, и получаем потомство. При правильном уходе, и достаточном питании,зацветают такие лилии (из чешуек) через 2-3года.

Приходилось реанимировать лилии, луковицы которых были вялыми и без корней, чешуйки ели держались в месте, казалось расыпятся от одного прикосновения.

Я сняла внешние чешуйки, а саму луковицу замочила на 12 часов в растворе «Корневина», и высадила в сад. Чудо произошло – луковица дала росток, хоть и намного позже, и росток слабенький — но зато живая.

Случалось, что луковицы приходили (по каталогу) с сухими корнями, а до посадки в открытый грунт ещё рано. Тогда также замачивала луковицы в растворе стимуляторе (можно обычную марганцовку) и высаживала в пластиковые стаканы, и так держала до тех пор, когда в саду начинали всходить лилии, зимующие в открытом грунте, вот тогда и пересаживала из стаканов на улицу.

Вот и пришла к выводу, что любую лилию можно реанимировать, тем более что она этого хочет.

Предисловие

Красота лилий завораживает. А вот увядание, желтизна и вредители вызывают абсолютно противоположные ощущения. Как же справиться с этими недугами? Нам предстоит разобраться вместе.

Как и многие культурные растения, лилии подвержены заражению грибковыми заболеваниями. Наибольшую опасность среди них представляет гниль. Причем она может затрагивать абсолютно любые части растения. Провоцируют ее стандартные факторы неправильного ухода: повышенная влажность, отсутствие необходимых и севооборота, кислая почва. Одним из самых распространенных грибковых болезней этого типа считают серую гниль. Сначала она затрагивает нижнюю сторону листьев, постепенно охватывая все остальные части растения. Характерным сигналом грибковой болезни служит образование бурых пятен, которые со временем начинают покрывать всю пораженную поверхность. В результате ткань становится буроватого оттенка, со слизистым серым налетом.

Признаки гнили лилии

Наиболее благоприятные условия для развития этой грибковой болезни – резкие перепады температур, влажность и сырость. Результатом действия серой гнили становится потеря декоративности лилий и замедление роста. Справиться с возбудителем данного грибка достаточно сложно из-за его хорошей устойчивости к зимним морозам. Поэтому следует вовремя убирать растительные остатки, а также замачивать луковицы перед в обеззараживающем растворе. Лучше всего подойдет 1 % раствор протравителя ТМДТ или 0,5 % суспензия Фундазола . Что касается борьбы с первыми признаками заболевания, то для этих целей предпочтительно использовать фунгициды на основе меди – Хом, Оксихом, 1 % бордоская жидкость.

В качестве профилактики от серой гнили рекомендуется проводить обработку лилий раствором хлорокиси меди и мыла, из расчета 50 г препарата и 40 г хозяйственного мыла на 10 л воды. Опрыскивание лилий желательно делать в середине мая, когда цветки полностью расцветут. Чтобы снизить риск развития серой гнили, выбирайте более устойчивые сорта растения. К ним можно отнести Восточные, ОТ- и ЛА-гибриды, что не скажешь про Азиатские гибриды, которые часто поражаются этим грибковым заболеванием.

Фузариоз – еще одно грибковое заболевание, вызывающее загнивание донца луковиц лилий. Подверженное заражению растение начинает слабо развиваться, а зимой может и вовсе погибнуть. Причины развития фузариоза все те же – сырость, кислая почва, внесение большого количества азотистых и органических удобрений (раствор коровяка). В процессе прогрессирования заболевания луковица буреет и рассыпается на части. Самая большая опасность фузариоза в том, что его невозможно определить внешне. В результате лилия продолжает внешне нормально развиваться за счет надземных луковичных корней, а зимой неожиданно погибает. Зараженное таким грибком растение спасти вряд ли удастся, а вот предотвратить его появление в будущем вполне возможно. Для этого перед посадкой необходимо обеззаразить почву медным купоросом или формалином, а сами луковицы замочите в 0,2% растворе Фундазола . В качестве профилактики также проводят опрыскивание 0,2 % растворами фунгицидов Бавистин, Фундазол, Эупарен, Топсин-М.

Еще одно весьма распространенное заболевание лилий – фитиум. Оно также представляет собой загнивание корневой системы в результате недостаточного питания или чрезмерной влаги. Пораженные грибком луковицы плохо пускаются в рост, растение слабеет и теряет свою привлекательность. В отличие от предыдущего заболевания, внешние признаки отчетливо заметны – листья желтеют, и растение постепенно сохнет. Что касается корней, то они покрываются бурыми пятнами, указывающими на присутствие спор грибка в почве и заражение. Попытаться спасти растение можно. Для этого аккуратно вынимаем его из грунта и удаляем поврежденные части. Почву дезинфицируем 0,4 % раствором коллоидной серы, а луковицы замачиваем в 0,2 % растворе Фундазола на 30 минут.

Провоцировать загнивание как надземных, так и подземных частей растения может пенициллез. Поражая луковицы, цветки, стебли, листья, он покрывает их зеленым налетом. Заражение способствует остановке роста и образованию слабых цветоносов. При первых признаках заболевания растение удаляют из грунта и замачивают его луковицы в 0,2 % растворе марганцовки.

Заражение лилий грибком может происходить не только при выращивании, но даже при хранении посадочного материала. Одним из таких заболеваний является голубая плесень, представленная на фото. Споры этого грибка, проникая в луковицы, образуют белые пятна с характерным зеленоватым налетом. Признаки зараженного посадочного материала – желтизна луковиц и нежизнеспособные корни. Во избежание дальнейшего распространения болезни больные луковицы уничтожьте, а также соблюдайте правила хранения (постоянная дезинфекция и проветривание помещения).

Ржавчина на листьях

Появление мелких бесцветных пятен на листьях, подушечки которых постепенно покрываются рыжими наростами (спорами), называется ржавчиной. В результате заражения стебли растения слабеют, а листья желтеют и полностью засыхают. Оказать лилии нужное лечение можно при помощи обработки ее 0,2 % раствором Цинеба , а также подкормками калийно-фосфорных удобрений. Помните, чтобы в дальнейшем луковичные культуры не подвергались заражению ржавчины, высаживать растение повторно на том же месте можно не раньше, чем через 3 года.

Помимо грибковых заболеваний, которые достаточно легко вылечить при помощи системных и биологических фунгицидов, а также народных средств, существуют опасные вирусные болезни. К сожалению, эффективные методы лечения такого инфицирования еще не изучены. Именно в этом и состоит их основная опасность, которая с большой долей вероятности гарантирует гибель лилий. Одной из первых таких болезней можно назвать вирус огуречной или табачной мозаики. Основными переносчиками являются насекомые-вредители, в частности тля и трипсы, а также зараженный садовый инвентарь.

Табачная мозаика

Отличительная особенность этого вируса – образование штрихов и пятнистости разной расцветки в виде мозаики. Заражая другие лилии, вирус провоцирует их ослабление, значительное уменьшение в размерах и вырождение сорта. Эффективное лечение от этой болезни вам вряд ли удастся найти. Единственное, что можно посоветовать – удалить листья с подозрительной пятнистостью и внимательно следить за дальнейшем ее развитием. А также не забывайте опрыскивать лилии инсектицидами против основного переносчика вируса – тли. Для этих целей отлично подойдет 0,3% раствор Карбофоса .

Впрочем, колонии тли также являются переносчиками еще одного опасного вируса пестролепестности. Основными симптомами заражения служит появление несвойственной лепесткам пигментации в виде штрихов, мазков и пятен. Как и в случае с мозаикой, луковицы лилий также в следующем поколении подвержены слабому росту и вырождению. Что касается методов борьбы и профилактики они аналогичны вышеперечисленным рекомендациям. Третьим тройку вирусов замыкает болезнь розеточности. Она приводит к пожелтению и утолщению стебля, а также осыпанию лепестков. Вызывает ее все тот переносчик – тля.

Амазонская лилия или эухарис – светолюбивое комнатное растение. Температура свыше 18 градусов считается самой благоприятной для выращивания этого цветка. А вот резкие перепады могут привести к образованию мелких цветков, стабильная температура в 7-10 градусов чревата тем, что листья желтеют и опадают, а луковицы загнивают. Что касается полива, амазонская лилия не любит чрезмерную засуху и увлажнение. Поэтому лучше всего выполнять нижний полив, а остатки влаги в поддоне обязательно выливать и вытирать его насухо. К опрыскиванию растения следует относиться весьма осторожно. Следите, чтобы вода не попадала на цветки растения, иначе на нем могут появиться бурые пятна.

Симптомы заболевания амазонской лилии

Амазонская лилия относится к выносливым культурам, поэтому поражается насекомыми-вредителями (щитовками, трипсами, паутинными клещами) достаточно редко. Если такое происходит, листья растения обработайте мыльным раствором, после чего проведите опрыскивание соответствующим инсектицидом. А вот к самым распространенным проблемам данного цветка, пожалуй, можно отнести отсутствие соцветий. Существуют две основные причины. Первая – слишком просторный вазон. Растение тратит слишком много усилий на развитие корневой системы, а не на выброс соцветий. Поэтому, чтобы бутоны и цветки лилии хорошо развивались, растение нужно обязательно содержать в тесном горшке. Вторая причина – долгое отсутствие периода покоя. Амазонская лилия периодически нуждается в покое. Растение необходимо поставить в полутемное место, сократив в это время полив и подкормку.

Еще одной актуальной проблемой среди растений является вопрос, почему листья желтеют. Для лилий это вполне естественный процесс, однако, если такое происходит массово, то необходимо предпринять решительные действия. В первую очередь проверьте температуру помещения, соответствуют ли она условиям роста амазонской лилии. Сбалансируйте полив, чаще всего листья растения желтеют из-за недостатка или избытка влаги. Если это не помогает, возможно, все дело в корневой системе. Аккуратно удалите растение из грунта и осмотрите ее. В случае обнаружения поврежденных участков корней, их необходимо срезать, а раны обработать порошком активированного угля и обратно посадить растение в свежий грунт.

Помните, амазонская лилия содержит алкалоид ликорин, ядовитый для человека. Поэтому после пересадки обязательно хорошо вымойте руки с мылом.

В жизнедеятельность растения могут вмешиваться не только грибковые и вирусные заболевания, но и вредители, которые, как правило, являются главными возбудителями инфекции. Чтобы максимально обезопасить свое растение от вредителей, опытные садоводы рекомендуют ежегодно весной поливать приусадебный участок, где растут лилии, следующим раствором. Возьмите по 1 ст. л. нашатырного спирта, соды и медного купороса и разведите смесь в 9 л воды. Таким раствором не только проливайте грунт, но и опрыскивайте лилии. Делать это нужно, когда появятся ростки (весной).

Жук-пискун

Первый, кого хотелось бы выделить среди насекомых-вредителей – жук-пискун или лилейный жук. Внешне он весьма похож на жука-пожарника, с ярко-красной окраской, как на фото, а по своему аппетиту – на колорадского жука. Питаясь листьями, луковицами и цветами растения, он оставляет многочисленные дыры, покрывая места повреждений зелено-бурой слизью. Личинки имеют розовой цвет, скрыты под плотным слоем экскрементов, поэтому порой их сложно обнаружить. Бороться со взрослыми жуками достаточно просто, а вот когда у этих особей появляются личинки, задача становится гораздо сложнее. Среди инсектицидов можно посоветовать 0,2 % раствор Карбофоса, Интавира или Дециса .

Лилейные мухи – еще одни распространенные вредители лилий. Чаще всего эти насекомые поселяются внутри неокрашенного бутона, безжалостно поедая пестики и пыльники цветка. Бороться с вредителями помогает обработка инсектицидами Дитокс, КЭ, Карбофос. Похожие вредители, поедающие луковицы растения – луковые мухи-журчалки. Особенно активизируются эти черные жуки в мае-июне, откладывая яйца на поверхности грунта. Поедая луковицы изнутри, они способствуют их загниванию и гибели. Для того чтобы побороть вредителей, используют инсектициды типа Карбофоса , Интавира , осенью тщательно перекапывают почву и проводят ее мульчирование торфом, а перед посадкой луковиц опудривают их Базудином .

Известные вредители всего сада, в том числе и лилий – паутинные клещи. Их главная цель – сок молодых побегов, в результате чего растение приостанавливается в росте, листья скручиваются и постепенно засыхают. Характерным признаком присутствия вредителя является образование белого налета и кладок яиц, а также опутывающей паутины. Борьбу с этими садовыми клещами проводят при помощи мыльного раствора, химического препарата Карбофос, Актофит или Аполло .

Достаточно крупные по своим размерам и масштабам повреждений – медведки. Питаются всеми частями растения, в частности в лилиях их больше всего привлекают луковицы, корни и стебли. Заметить присутствие медведок можно по многочисленным ходам, которые они оставляют после себя в почве. Уничтожают вредителей при помощи приманок, выкапывая ямы с навозом или сооружая укрытия из шифера. В такие ловушки медведки легко попадают, чтобы погреться и отложить очередную кладку яиц. Так их можно будет легко уничтожить, а поздней осенью тщательно перекопать землю, чтобы избавиться от зимовок этих вредителей в грунте.